Cartier и Baume & Mercier: возвращение к корням

Pasha de Cartier: великий дизайнер и лихие 90-е

Дом Cartier довольно неожиданно – во всяком случае, для автора – жестом фокусника извлек из украшенной драгоценными запонками манжеты часовую коллекцию Pasha de Cartier.

Дело в том, что я искренне полагал, что в 2020 году будет обновлена коллекция Calibre de Cartier, бесследно исчезнувшая с фирменного сайта в конце прошлого года. Однако стратеги дома, очевидно, руководствовались иными соображениями. Надеюсь, что Calibre de Cartier к нам еще вернется: к вящей радости как покупателей, так и самого дома, ибо позиция, что называется, ходовая, сравнимая по востребованности с главным часовым бестселлером марки — Ballon Bleu de Cartier, а такими ценностями в сложные времена не разбрасываются.

 

Что касается “паши” (с ударением на втором слоге), то их история восходит к часам, созданным в 1933 году для паши Марракеша. Обожавший водные процедуры паша заказал представителю третьего поколения семьи ювелиров – Луи-Жозефу Картье, возглавлявшему парижское отделение компании, водостойкий экземпляр. Он не сохранился, но корпоративная историография называет его первыми часами Cartier в герметичном корпусе. Для обеспечения водонепроницаемости заводная коронка была закрыта завинчивающимся на резьбе колпачком, который во избежание утери соединялся с часовым корпусом цепочкой.

Столь запоминающийся антураж как колпачок и прямые ушки ремешка, конечно, не мог остаться незамеченным великим часовым дизайнером второй половины XX века Джеральдом Джентой. Именно ему довелось вписать отдельные детали полумифического экземпляра 30-х в цельный облик часов, которые известны нам под названием Pasha de Cartier.

Случилось это в 1985 году, когда вновь объединившийся под единым началом ювелирно-часовой дом решил обзавестись роскошными часами спортивной направленности. Коллекция быстро расширялась и скоро включала великое множество моделей с разным функционалом, укомплектованных автоматическими механизмами сторонних поставщиков (собственных Cartier еще не делала). На этом поприще отметились и ETA, и Piaget, и Frédéric Piguet, и Jaeger-LeCoultre, и Girard-Perregaux, и даже сам Джеральд Джента в лице принадлежавшей ему марки Gérald Genta (минутный репетир с вечным календарем).

 

В зависимости от модели диаметр корпусов поначалу варьировался в пределах 35,5-38,5 мм, а в нулевые годы увеличился до 40,5-42 мм. Были и миниатюрные (27 мм) Miss Pasha с кварцевыми механизмами. Любопытно, что водостойкость большинства моделей составляла символические 30 м (то есть колпачок на резьбе был чистой декорацией), доходя до 100 м у дайверских версий Pasha Plongeur. При этом дайверский безель с минутной разметкой в качестве неотъемлемого элемента часов для ныряльщиков сохранялся во всей коллекции. Нехарактерной для стиля Cartier деталью, привнесенной, видимо, Джентой была “циклопная” увеличительная линза над индикатором даты.

Созданный Джентой в середине 80-х образ Pasha de Cartier в целом не изменился и в обновленной коллекции, представленной на платформе watchesandwonders.com. Но прежде чем рассказать о новых моделях, позволю себе субъективное отступление.

Предыдущий расцвет Pasha de Cartier пришелся на начало 90-х годов, когда бывшие совграждане впервые познакомились с образцами часового искусства, полученными не в качестве военных трофеев или вывезенными представителями элиты из длительных загранкомандировок. Золотые, вычурно выглядящие из-за крупного колпачка с сапфировым кабошоном и цепочки “паши” заняли заметное место на запястьях “новых русских” (в народном значении этого термина, сильно отличающемся по смыслу от придуманного западными журналистами определения “new Russians” — космополитично настроенных, говорящих по-английски и ломающих стереотипы о типичных обитателях СССР), приближаясь по уровню отторжения к пресловутым малиновым пиджакам и “мерседесу” S-класса в кузове W140.

В ту пору “паша” не вызывал у автора ни малейшего желания обладать им — в отличие от других популярных в узких кругах “котлов” как, например, Audemars Piguet Royal Oak или даже Rolex Oyster Perpetual Day-Date, представляющих собой голимый кусок “голды” на “голдовом” же браслете. Боюсь, даже знание факта, что дизайн Pasha de Cartier принадлежит великому мастеру (а в 90-е я, понятное дело, таким знанием не обладал) не примирило бы меня с нуворишеским имиджем, который волей судьбы и наступившей свободы внешней торговли приобрели эти часы. Отголоски их былой популярности до сих пор проявляются в московских часовых ломбардах, где можно встретить образцы 15-20-летней давности.

 

В общем, с учетом вышеизложенного бэкграунда, а также невозможности потрогать часы “живьем” (а Cartier, доложу я вам, самая тактильная марка: ее часы обязательно надо держать в руках, их фотографии передают лишь небольшую часть ощущений), я долго колебался, прежде чем засесть за описание новинок.

Трехстрелочники Pasha de Cartier представлены в двух размерах: 41 мм с индикатором даты и 35 мм – без. Толщина корпуса составляет в первом случае 9,55 мм, во втором – 9,37 мм. Хотя дайверской шкалы больше нет, водостойкость гарантирована до 100 м, что делает оправданным колпачок с резьбовым соединением. Его украшает кабошон из синей синтетической шпинели (у стальных часов) или натурального сапфира (он положен золотым).

 

Кабошон закреплен и на самой заводной коронке, скрывающейся под колпачком. Под откидывающейся защитой коронки прячется гладкая полка, которую Cartier рекомендует использовать для индивидуализации часов, например, для гравировки инициалов владельца.

Корпуса обоих размеров могут быть выполнены из стали; кроме того, каждому из них положен свой оттенок золота: желтого – для 41-миллиметрового, розового – для 35-миллиметрового (последний размер имеют также высокоювелирные версии из белого золота с бриллиантовой инкрустацией). Стальные браслеты снабжены устройствами SmartLink для точной подгонки по запястью, а разноцветные ремешки из кожи аллигатора — системой QuickSwitch для их быстрой замены.

 

Циферблаты теперь не гладкие, а украшены узором гильош; квадратная минутная шкала “железная дорога” и четыре часовые метки в виде арабских цифр сохранены в неизменности. Окошко индикатора даты у старших моделей по-прежнему находится между отметками “4 часа” и “5 часов”, но обходится без увеличительной линзы.

 

Все версии комплектуются автоматическими мануфактурными механизмами Калибр 1847 MC с 40-часовым запасом хода, которые ныне являются одной из двух главных “рабочих лошадок” марки (наряду с Калибром 1904 MC) и широко используются, например, в коллекции Clé de Cartier.

 

Цены обычны для “массовых” коллекций Cartier и начинаются от $5 700 за 35-мм стальную версию на ремешке ($6 150 на браслете), такого же размера часы из розового золота стоят $14 100. Старшие модели в корпусах диаметром 41 мм стоят от $6 300 (в стали) до $16 500 (в желтом золоте). Рублевые цены будут известны ближе к старту продаж, который намечен на сентябрь. Даст бог, удастся ознакомиться вживую, может, и унаследованная с 90-х антипатия испарится…

Cartier Tank Asymétrique: вот это другое дело!

Если уж автор ударился в личные впечатления, то не удержится от еще одного признания. Если бы меня вовсе не интересовала техническая составляющая часов (усложнения, функционал, механизмы) и я относился к ним исключительно как к objets d’art (объектам искусства), то моя личная часовая коллекция состояла бы исключительно из предметов Cartier, ибо такого разнообразия форм и декоративных приемов не встретишь ни у одного другого производителя. И основу этого собрания составили бы часы Cartier Privé — самой эстетской коллекции дома.

Сложная иерархия коллекций Cartier включает как относительно массовые (уже упомянутые Clé de Cartier, известные всем Ballon Bleu de Cartier, разнообразные “танки”, сюда же относятся и обновленные Pasha de Cartier), так и стоящую особняком Cartier Privé, в которую входят вневременные часовые шедевры дома (а еще есть высокоювелирные часы, а также часы с механическими усложнениями категории haute horlogerie). Все представленные с 2015 года в рамках Cartier Privé новинки – и галлюциногенные Crash, и изогнутые по руке Tank Cintrée, и бочкообразные Tonneau – неимоверно элегантны, шикарны, узнаваемы, и, на мой взгляд, полностью закрывают потребность в часах “костюмного” стиля.

Теперь этот ряд пополнили Tank Asymétrique, идея которых проста до гениальности: повернуть циферблат на 30° вправо, в результате чего прямоугольный “танк” превращается в ромб. Оригинальный дизайн был разработан в 1936 году и был, кстати, одним из самых ранних примеров использования на циферблатах Cartier арабских цифр вместо традиционных римских.

Периодически Tank Asymétrique, известные также под названиями Parallélogramme и Losange, возвращались в производственную программу. Последний раз это было, если память мне не изменяет, в середине нулевых годов, когда в существовавшей тогда коллекции CPCP (Collection Privé, Cartier Paris) выходила серия из 150 экземпляров с гильошированными циферблатами, сложной шестиугольной шкалой “железная дорога”, римскими цифрами и стрелками стиля Бреге.

Очередной ремейк частично приблизился к историческим корням: циферблат гладкий, но с эффектом “солнечные лучи”, цифры – вновь арабские, стрелки – стиля “меч”. Корпус имеет размеры 47,15 x 26,2 мм и толщину 6,38 мм. Механизм – тонкий (2,9 мм в толщину) мануфактурный Калибр 1917 MC с ручным заводом и 38-часовым запасом хода.

Tank Asymétrique, которые поступят в продажу в декабре 2020 года, выйдут тремя лимитированными сериями по 100 экземпляров каждая: в розовом золоте с темно-серыми циферблатом и ремешком, в желтом золоте с циферблатом цвета “шампань” и коричневым ремешком и в платине с серебристым циферблатом и серым ремешком.

Последняя, как и другие платиновые модели, особенно нравящиеся автору в коллекции Cartier Privé, имеет маркирующий элемент — рубиновый кабошон на заводной коронке. Цены следующие: CHF 27 200 за золотые версии, CHF 30 800 за платину. Недешево, но за столь очевидный statement надо платить.

Наряду с двустрелочниками также анонсированы три лимитированные серии Tank Asymétrique в традиционном для Cartier скелетированном исполнении. Корпус имеет те же габариты, только потолще – 7,82 мм. Механизм – мануфактурный Калибр 9623 MC с ручным заводом.

Часы могут быть выполнены из платины, платины с бриллиантовым паве или розового золота (по 100 экземпляров каждых). Цены еще выше (CHF 68 500 за платиновую версию без камней), но я абсолютно спокоен: скелетоны меня не возбуждают.

Baume & Mercier Hampton: ар-деко, вид снизу

С горних высот Cartier вернемся на бренную землю и обратимся еще к одной новой коллекции из числа хорошо забытых старых. Прямоугольные часы Hampton присутствовали в модельном ряду Baume & Mercier и в 90-е, и в нулевые годы, и “потерялись” сравнительно недавно, в ходе очередной попытки руководства марки найти то ли новое лицо, то ли новую нишу.

Наблюдая за этими судорогами, лет пять назад я сделал печальный вывод, что Baume & Mercier является нелюбимым ребенком в семье Richemont и преследующие ее проблемы самоидентификации закончатся не раньше, чем марка покинет холдинг, в целом “заточенный” на более высокий ценовой сегмент. Незадолго до Hampton из программы Baume & Mercier были исключены и 12-угольные часы Riviera. Их исчезновение почему-то до сих пор беспокоит поклонников марки, которые сами потихоньку превращаются в исчезающий вид. Вот, вернули “хэмптон”, глядишь, вернут и “ривьеру”.

Если что и роднит Hampton c Tank Asymétrique, так это не столько принадлежность марок Cartier и Baume & Mercier к одной корпорации, сколько стиль ар-деко, в котором решен дизайн обеих моделей. Впрочем, “бомовское” ар-деко, во-первых, не имеет столь глубоких исторических корней, как у Cartier, а во-вторых, такое… бюджетное.

Ценовая ниша, определенная марке сверху, не дает возможности использовать дорогие материалы и техники отделки. Поэтому всё скромненько: стальные корпуса трех размеров (35 x 22,2 мм, 43 x 27,5 мм и 48 x 31 мм), покупные механизмы (кварцевые – у младших моделей, автоматические ETA 2671 и 2895 — у средних и больших, еще есть автоматический Калибр Soprod TT651 у самой сложной модели с указателем второго пояса и “большой датой”), часовые метки и стрелки у одной из младших моделей – не золотые, а позолоченные. Впрочем, циферблаты, с которых куда-то пропал логотип марки в виде греческой буквы Φ (“фи”), получились отлично читаемые, а скошенные полированные поверхности корпусов обещают хорошую игру света на них.

Самое привлекательное в новинках – это цены: CHF 1 300 за кварц (+CHF 200 за стальной браслет), CHF 2 200 за автоматический трехстрелочник, CHF 2 400 за модель с малыми секундами, CHF 3 650 за часы со вторым поясом (это уже перебор). Если вдруг существуют на свете бедные ценители ар-деко (в чем я лично сильно сомневаюсь), то вот он — доступный способ приобщения к любимому стилю. На более обеспеченных поклонников “декоративного искусства” работают Jaeger-LeCoultre с Reverso и Cartier с вышеописанными Tank Asymétrique и кучей других моделей. Главное – начать, а там — как пойдет.