Watches & Wonders: всё чудесатее и чудесатее

26 апреля ...

Виртуально открывшаяся 25 апреля часовая выставка Watches & Wonders превратилась в общедоступную цифровую платформу. Проследовав по ссылке watchesandwonders.com, “Часовой Алфавит” рассказывает о новинках бывшего салона SIHH

На выставку заявились 30 часовых производителей: 12 из них – марки, входящие в состав корпораций Richemont и Kering, и 18 независимых. Но после того, как в полдень по среднеевропейскому времени 25 апреля открылся публичный доступ на платформу, отчетливо подтвердился корпоративный характер события: на фоне новинок, представленных всеми 10 марками Richemont, экспонаты рискнувших “засветиться” одновременно с ними 8 независимых ателье выглядели, мягко говоря, сиротливо.

Представляющие Kering мануфактуры Girard-Perregaux и Ulysse Nardin сохранили премьеры за завесой тайны, аналогично поступили марки Bovet и Parmigiani. Более того, до сих пор неизвестно, когда они решатся открыть доступ к своим новинкам. Поэтому пока фактически можно говорить о “ричмонтовской” выставке – и посему наше повествование ограничено периметром этой группы. А начнем мы с самых исключительных образцов высокого часового искусства.

И первыми в этом ряду стоят часы с аристократически длинным названием Vacheron Constantin Les Cabinotiers Grand Complication Split-Second Chronograph Tempo.


Vacheron Constantin Les Cabinotiers Grand Complication Split-Second Chronograph Tempo

Если кажется коротковато, то можно присовокупить еще название серии — La Musique du Temps. Да простится нам некоторое панибратство к выполненному в единственному экземпляру шедевру, но мы будем называть его просто Tempo.

Итак, Tempo – самые сложные наручные часы, построенные мануфактурой с 265-летней историей: 24 механических усложнения, калибр из 1163 деталей. Ничего не напоминает? Правильно, и нам напоминает: Patek Philippe Grandmaster Chime, недавно заслужившие титул самых дорогих часов мира. Сдается, что Vacheron Constantin, на счету которой числятся самые сложные часы в мире – карманные Ref. 57260 с 57 механическими усложнениями, не дают покоя лавры извечного конкурента.

Но оставив в стороне соперничество между двумя женевскими марками, посмотрим, что содержит новинка. Естественно, что в связи с огромным количеством усложнений – и индикаторов – Tempo имеют два циферблата на обеих сторонах корпуса из розового золота и съемный ремешок, позволяющий владельцу самостоятельно определять, какую из сторон использовать как основную.

Сразу скажем, что эстетически нам ближе сторона с астрономическими функциями. Здесь, помимо часовой и минутной стрелок центрального расположения, мы находим минутную стрелку уравнения времени (с хвостовиком в форме солнца), а далее по ходу часовой стрелки: турбийон, индикатор запаса хода, указатель восхода и заката Солнца, высокоточный, требующий коррекции раз в 1000 лет индикатор фаз Луны, указатель продолжительности дня и ночи. Уф…

 

 

Теперь другая сторона, где представлены индикаторы хронографа и вечного календаря.

По центру – две секундные стрелки сплит-хронографа, два верхних субциферблата отданы 30-минутному счетчику хронографа, дублирующим часовой и минутной стрелке текущего времени (разнесены по разным субциферблатам), указателю второго часового пояса в 24-часовом формате. Два нижних – это индикаторы вечного календаря: дата, день недели, месяц, год внутри 4-летнего високосного цикла. Рычаг на левой боковине корпуса сигнализирует о наличии минутного репетира.

 

 

Механизм с ручным заводом Калибр 2756 обеспечивает запас хода в 65 часов, при включенном хронографе — 40 часов. Ощутимая толщина механизма (16,35 мм – как корпус серьезного “дайвера”) наводит на предположения, что построен он по модульному принципу, то есть модули усложнений “наслоены” друг на друга.

Отсюда и внушительные внешние габариты Tempo: диаметр корпуса – 50 мм, толщина – 21 мм. Впрочем, в сейф войдут, а другого от таких часов и не ждут. Цена не сообщается, но с учетом уникальности экземпляра осторожно предположим, что часы обошлись клиенту подразделения мануфактуры Les Cabinotiers, специализирующегося на индивидуальных заказах, миллиона в 3 франков. Однако справедливую оценку может дать только аукцион.

На фоне Tempo, да и, впрочем, любых других часов, премьера мануфактуры Piaget выглядит пушинкой: толщина Altiplano Ultimate Concept составляет 2 мм.


Piaget Altiplano Ultimate Concept

Знатоки, возможно, помнят, что о взятии этой планки марка сообщала еще в январе 2018 года. Тогда была презентована изготовленная в единственном экземпляре модель с таким же названием, наделавшая много шума в мировой прессе. Далее предоставим слово фирменному пресс-релизу: “Но общественность задавалась вопросом, могут ли такие сложные и технически инновационные часы быть запущены в коммерческое производство, и если да, то будут ли они практичны в повседневном ношении”.

Общественность вопросом задавалась не зря. Особенность конструкции Altiplano Ultimate Concept в том, что их механизм с ручным заводом Калибр 900P-UC смонтирован на задней крышке корпуса, то есть составляет с ним единое целое. Поэтому в технических характеристиках отсутствуют привычные для всех остальных часов данные о толщине механизма как такового – только общая толщина корпуса. Золото оказалось слишком мягким металлом, не способным обеспечить защиту калибра даже от неосторожного движения запястьем.

Altiplano Ultimate Concept получили 41-миллиметровый в диаметре корпус из кобальтового сплава, прочность которого превышает золото в 2,3 раза. Также уплощены компоненты механизма и корпуса (заводной барабан, колеса, сапфировое стекло), а часовая стрелка заменена дисковым указателем.

Телескопическая заводная коронка прячется в корпусное кольцо: для манипуляций с ней к часам прилагается специальный инструмент. Piaget сообщает, что Altiplano Ultimate Concept готовы к серийному производству, причем во множестве вариантов персонализации: покупатель может выбрать цвет мостов, циферблата, стрелок, ремешка и т.д. Смущает один момент: почему не озвучена цена? Хотя бы на представленные на платформе watchesandwonders.com образцы…

Продолжение последует.

Изображения: watchesandwonders.com

нашли ошибку в тексте? выделите её и нажмите ctrl + enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Cartier и Baume & Mercier: возвращение к корням

Отмененный салон SIHH, превратившийся по ходу инфекционной пьесы в цифровую платформу watchesandwonders.com, оказался богат на премьеры “новых старых” коллекций. И если для дома Cartier такая практика привычна, то марка Baume & Mercier удивила – хотя и не тем, что от нее ждали

IWC Portugieser: что там, за “рёштиграбеном”?

Неспешно продолжая обозревать новинки, представленные на виртуальной платформе watchesandwonders.com, “Часовой Алфавит” добрался до главной мануфактуры немецкоговорящей части Швейцарии – IWC. Читайте об обновленной коллекции Portugieser, а также о значении термина “рёштиграбен”

Jaeger-LeCoultre Master Control: смотрите, кто пришел

Мануфактура Jaeger-LeCoultre обновила одну из главных коллекций Master Control. “Часовой Алфавит” изучил представленные на платформе watchesandwonders.com четыре модели и бегло сравнил их с предшественниками

Турбийоны Watches & Wonders: раскрученное усложнение

Турбийон продолжает оставаться королем часовых усложнений – такой вывод можно сделать на основании премьер виртуальной выставки watchesandwonders.com, в рамках которой 11 марок представили модели, оснащенные механизмами с регулятором типа “водоворот”

Новые Breitling Chronomat: дитя изоляции

На прошедшем 16 апреля в режиме видеотрансляции “глобальном саммите” Breitling представила обновленную коллекцию Chronomat, занимающую особое место в модельном ряду марки. “Часовой Алфавит” сравнил новое и предыдущее поколение “хрономатов”

Механические твари MB&F и где они обитают

Пользуясь подходящим поводом — анонсом новой модели HM10 Bulldog, “Часовой Алфавит” составил бестиарий марки Maximilian Büsser & Friends, включив в него часы, вдохновленные представителями животного мира